真空管全盛時期的精華，並不完全存在於當時的音響雜誌中。其實話要這麼講：這麼多年來，音響雜誌都沒啥變∼哈哈哈∼

箇中的真神假鬼，看倌得留神細品..

•機箱後面所有的RCA端子的地線全部連成一排
•連至波段開關SELECT的隔離線的地線不要接在一起
•PCB的訊號輸入的地線直接接到機箱
•波段開關、音量VR的外殼要緊鎖在機殼
•音量VR的地線接到RCA座
•只有一個RCA座的地直接接觸機殼
•在PCB訊號輸入端並一只200~470pF的電容落地
•變壓器離音量VR波段開關，PCB的訊號輸入端遠一點

•地分成訊號地和電源地
•訊號地乃是將訊號地之主地線連接輸入和輸出端子在輸入端附近落地
•電源地主要為高壓地，所有高壓電源落地於此，此地線最好用較粗之銅線（建議直徑大於3 mm）並落地於高壓電源變壓器附近
•燈絲電源屬於訊號地

除高壓之濾波外，其餘皆落於訊號地。

為什麼AWG號數越小直徑反而越大？如這麼解釋你就會明白：固定的截面積下能塞相同的AWG線的數量，如11#AWG號數可塞11根而15#AWG號數可塞15根，自然的15#AWG的單位線徑就較小。

•美規線徑值：

單一導體或群導體（各正值或負值）的線徑值是以圓或平方厘米（mm²）量測而得。平方厘米不常用在量測線徑值，由於牽涉到不正確，因一般大部份的導體形狀，包含長方形及其他怪異形狀。因此我們拿全部的量測以圓平方厘米（c/m）為參考值。

換算後的常用AWG和線徑值如下:

#AWG號數	直徑 (mm.)	圓平方厘米 (c/m)
8	3.264	16440
9	2.906	12960
10	2.588	10380
11	2.305	8234
12	2.053	6530
14	1.628	4110
15	1.450	3257
16	1.291	2580
17	1.150	2048
18	1.024	1620
19	0.9116	1288
21	0.7229	810
22	0.6438	645
23	0.5733	509.4
24	0.5106	405
33	0.1798	50.13

•群導體計算的方法或公式：
加上單一導體的線徑值總和,並比較上表求得。如果值落入兩者之間，取比較少的值。40股群導體線的線徑值為：
如每一芯為24 Gauge = 40 x 405 c/m
                                    = 16,200 c/m
                                    = 9 AWG(其值在12960c/m和16440c/m之間)
•快速求得線徑值的方法：

兩條(AWG)相加時, 該單一線徑值減3.
ex. 2 x 18 AWG = (18-3=) 15AWG

三條(AWG)相加時, 該單一線徑值減5.
ex. 3 x 24 AWG = (24-5=) 19AWG

四條(AWG)相加時, 該單一線徑值減6.
ex. 4 x 10 AWG = (10-6=) 4AWG

注意

此快速求得線徑值的方法在一些案例也許邊際會不正確，採用此方式為大原則。

方向對時最好聽，反方向來聽就改變聲音。因而同對的兩頭線端，皆要確使相同的方向。

新線使用之前的幾小時，會有較亮和缺乏聚焦的傾向，全部的線材都需要有馴服及暖線的期間。

較好的線材要求較長的馴服時間。可使用調諧器和雷射唱盤，連續地暖線應會正常地馴服一條導線。此時信號導線，不需要打開擴大機，只要經如上組件來驅動導線即可。

如同好酒，它們需要年代的酒藏；對全部的導線，愈長的播放時間，愈少動到它，聲音會較好。一旦導線穩定後，別動到它，別管它。任何的移動，恐又帶進新的緊張壓力，因此又需要作鬆弛的動作，找回最好的狀況，但此番的暖線，會比初先的試車要求期間要短，約5~10分鐘即可（如果適當的對待它的話）。

絞線型的多股線材，可藉不規則的絞線方式，來消除太亮或有響鈴的現象，如何處理這方面的問題，就是各家線材廠商的看家技術知識。如Cardas的線即不像其他的線纏繞得很緊。它使用不規則的絞線方式。

每一個暖線期間，讓電流通過導線，會使得多股線的結構鬆弛，因此溫和地對待暖身的線材和讓線在正式聽前能做好暖身的動作，這好處是完全的戲劇化不同，你由不得不信。

此外線材需要暖身期間的理由是，可把鐵弗龍的介質放電，甚至在通過馴服過程之後亦可放電。

較大條的線材，更需較長的暖線期間。暖線時間的減少，可透過播放頻率掃瞄的唱片或雷射唱片。

線材的維護以及定期的檢查所有的線材接點，它愈緊愈好。如果你的RCA插頭。不夠緊，可使用小的螺絲起子，輕往內撬。

接點的清潔，最好用中性的水或油。另外鍍銠對鍍銠的接點頭，需要完全乾淨的接觸面。

•如果你喜歡較厚實的聲音，儘可能選擇接地端厚實的結構；
•如果你喜歡較凝聚的聲音，可以選用中心為單蕊式的RCA插頭；
•如果你喜歡較鬆散的聲音，可以選用中心為2片4片的結構。

RCA插頭不要買可鎖緊式的，鎖緊時會破壞分子結構，會改變聲音。像WBT就是失敗的例子。

含銀的焊錫聲音普遍偏亮，但聲音有較華麗得走向，並不耐聽，但終究是屬於高貴的質感。

而RCA插座則是外圈當地線，內側當訊號線。

雙絞線的情況，兩條互絞的線一條當地線，一條當訊號線，分別接到RCA插頭上，兩端一致。

而雙絞線外層的隔離網，則在線的兩端選一端，與RCA插頭的地連接。

至於選擇前級側或後級側，音響愛好者會有爭議，而EMI防治的書，則會選擇後側。比如說CD Player到前級間，外層屏蔽落地處就在前級。

至於同軸線，那就沒什麼爭議了，隔離網當作屏蔽兼地線，中心那條就是訊號通路。

與其選擇昂貴或虛幻的線材，還不如穩紮穩打，選擇耐壓、耐流足夠的線材。不過，其實一般2~3mm粗的線材已經很足夠使用於訊號上了。因此更重要的關鍵，是讓每個銲點紮實、可靠。我們經常看到某些吹捧特性線材的人，裝機技巧根本就有問題，不是配線凌亂無章，就是銲得亂七八糟。當基礎功夫不好，連機器都不見得裝得好時，吹捧線材是沒有太大意義的。

若錯把無章法的換補品視為正途，而不進求所以然，或是因此輕慢電路設計，屍解也可說成昇仙、剃光頭就是佛。

沒有搞好基礎電路設計的根基，那憑空來那麼多補藥放屁添風！

訊號線宜用純銅或純銀，鍍銀線不宜。因為音頻20~20KHz為一變動頻率之訊號，電鍍線之金屬介面易產生傳輸失真，實際聆聽時會在某一頻率產生毛邊。

鍍銀線適合用在固定頻率者，如110V 60Hz ~，直流電源傳輸.. 等。

•焊接牢靠。就是線材與接點或插頭之間的焊接或鎖定必須非常牢靠，這是基本的，但卻經常被忽略。

•線材合乎規格。如果是喇叭線，當然有必要使用較為粗壯的線材，使用過於細小的線材，將會導致電流量不足。至於小訊號的訊號線，則應該特別注意隔離層的重要性，特別是在比較複雜的環境下聆聽時，隔離層對於降低背景雜音的貢獻不小。

訊號線可用鐵弗龍鍍銀線，錦西街過承德路的打鐵街上有賣拆船的該種線材，種類特多，以前買的時候是一公斤NT$500。（經濟又實惠！）挑選線材愈軟的愈好！此線較不易剝皮，最好購置適當的剝皮鉗使用，以免火氣上揚！用該線材之外緣當地線使用，與用銅線當地線使用有完全不同的效果。另外，該鍍銀線非常容易上錫且較易彎曲使用，利於機內佈線及配線。

如果真是行有餘裕，再考慮購買純銀線（0.3mm dia. 每公尺就要NT$300）作訊號線，保證透明度及音場會截然不同！但對於DIYer而言，就只有量力而為了！

一般來說，音量控制VR應該為輸入阻抗的¹/₅~¹/₁₀。

因為對數型VR通常是高價品，對於像我輩窮學生而言有時真的會受不了，於是找到此物...

目前小容量電容特性最好的是銀雲母電容（僅次於空氣電容），價格也很低廉（跟補品電容相比），回授電路使用銀雲母電容是最佳選擇。

PP電容器最好不要買方型的。根據證實，大多數聲音好、特性棒的PP電容幾乎都是圓筒狀的：如聲音好得出名的Infini Cap SETi、SCR、CDE、Jensen都是圓形的。

橢圓形筒狀的也不要亂買，因為方形或橢圓形者內部都是橢圓形的介電質結構，橢圓形將會造成信號耦合的速度不一致：寬的那一面和窄的那一面特性不一樣，所以音頻訊號在耦合時將會有較大的失真。這是一般DIY族從來沒有注意到的關鍵。

當然PP電容不一定只有結構上的影響，材質亦是一大重點。並非圓筒形就一定是好聲音。但如果是圓筒形的電容就不會有橢圓形和方形者的問題，因為任何方向所耦合的信號幾乎是同步的。

測試時，溫度不易提升可以用吹風機吹。

補充：

但除非是將管子當燈點，永遠不加屏壓；一但加上高壓工作，減壓10%不但不會長命三倍，反而會短命三倍。

降低電壓反倒是縮短使用壽命之事與直觀不符，知者不多實屬常事。

更多資訊請至<http://www.bext.com/filament.htm>

比起古早的真空管，二次世界大戰之後生產的真空管的壽命主要受限於陰極的電子放射能力及柵極污染。「正常」使用下，還用不到燈絲燒燬，就會因陰極或柵極的問題，或因互導值下降而需要汰換。（當然，不正常的使用而燒斷或震斷燈絲或紅屏也不是不可能！）

事實上開機瞬間燈絲承受的電流比工作時大很多！一般燈絲的阻值是隨溫度升高而升高的，把額定電壓除以額定電流就可算出燈絲紅熱時的阻值；但開機時燈絲還是冷的，阻值比紅熱時來得小。要驗證也不難，只要拿出一只冷的管子，用電表量一量燈絲接腳間的電阻值，再跟計算出來的紅熱阻值比一比就知道了！所以如果採用定電壓供電，流過冷的燈絲電流就會很大了。許多人覺得這樣可能對真空管壽命有影響，所以採定電流源供電。反正不管燈絲阻值多少，流過的電流就是那樣。如果顧慮熱跑脫，可用一適當 的Zener Diode與燈絲並聯，聲音上來說，敝人是聽不出定電流與定電壓供電的差異。

•按指定的管球編號替換，一般都標記在蓋內機箱上。如沒有標示只好假設插上的管子是對的，此時最好一次換一個，不要弄錯順序。

•當換用大的功率真空管球，如果有，換置之前鬆下管座彈簧卡夾，握持玻璃管座，緩慢地以迴搖方式從插座拔出來。新插回時亦與同樣地方式，緩慢地以迴搖方式插入管座。插入之前，請注意管球的接腳號碼和正確的突出卡位對正。不要強力插入，如沒有對好時，會把管球或管座弄壞。

•當換用前級用小管球，用一樣的迴搖方式從插座搖拔出來或換用插入，請注意一下管球接腳之間有一距離較大的部位，以此對準插座的相同位置。

補充：

•正確偏壓──在低到中間音量位準時擴大機的出聲乾淨和緊。當驅動推到過量時，音樂性將失真──但不是粗糙的聲音。對配對過的管子整體的聲音，會較好。

•偏壓不足──此時擴大機的聲音出力會減低，缺乏迫力並將發出哼聲。管子會被操得很熱，屏極板（大灰色金屬盒或片）變紅色，玻璃上的油漆顏色快速變褐色。偏壓不足將會導致功率管快速用壞。擴大機此時的偏壓慢車調得太高。

•偏壓過度──此時擴大機任何音量下的聲音都髒髒的，將喪失增益。管子仍然涼涼的，擴大機此時的偏壓慢車調得太低。

注意

•管球的燈絲和極板兩者不要弄錯，中央的小電線是燈絲，它一直是發紅的。

•以上形容的一些徵兆, 做為辨識擴大機的偏壓正確與否的參考. 在你換掉管球以後，如果懷疑你的擴大機偏壓是偏壓不足或過度偏壓，關閉電源拿到合格的技術人員處，作正常的偏壓調整，不要嘗試自己調偏壓，你可能使得情況變得更壞！部份的擴大機操作手冊，說明或圖示如何調整偏壓，其實此調整工作不是太困難，只要知道偏壓值和測試電壓取樣點，小心地改變偏壓值。

用刷子把透明漆刷在箱子裡，箱子會迅速吸收透明漆。等箱子內附滿透明漆後，過幾天透明漆乾得透徹時，喇叭箱會變得堅實無比，此方式絕對有效。

如果有氧化現象記得用小刀片輕輕把他刮乾淨再按前述步驟做。

這個經驗記得是黃氏（黃世昌）先生教我的。

補充：

補充：

1 mil = ¹/₁₀₀ inch = .254 mm.

個人小經驗：
光源 : PL18W（市售的那種四管式檯燈）
燈源距PCB約 5cm 
曝光時間約 4' 30"

•低溫保存
•每隔120天作一次booster charge

如此可延緩老化，但要永續保存則為不可能 。